赣超的热度带火了赣味的热度。
由于和苏超有着许多相似的梗,赣超吸引了不少江苏的球迷来江西比赛现场互动。
江西上一次这么热闹,还是在明清时期。
来者是客,大江西物华天宝,人杰地灵,总要热情招待一下苏大强,于是老俵们搬出了江西的省菜“辣椒”,爆改苏大强的甜胃。
江西人对辣椒是有特殊感情的。
江苏人的早餐是煎个鸡蛋,江西人的早餐是炒个辣椒。
在江苏人还在讨论西红柿炒蛋是要放糖还是放盐的时候,一旁的江西人着急了:
“你们怎么能不放辣椒呢?”
不仅是西红柿炒蛋放辣椒,蒸蛋要放辣椒,江西人连炒青菜也免不了放辣椒。
没有什么菜是不能放辣椒的,如果有,说明这道菜还没遇到江西人。
江西人没有辣椒是完全不会做菜的。
在江西,辣椒从来不是配料,而是食材。
江西家常菜的做法是有公式的:
红辣椒+青辣椒+X,X=任意菜。
简单的来说,就是往辣椒里面放配菜。
例如江西人的辣椒炒肉,通常辣椒要比肉多,其他省的辣椒炒肉是为了吃肉,江西人是为了吃辣椒。
其他省吃辣椒炒肉是为了让肉有点辣味,而江西人是为了让辣椒有点肉味,毕竟肉才是调味品。
你只要一句“多放辣椒”,可以让厨师激动的热泪盈眶,恨不得当场和你“厨房二结义”,辣椒越多越能发挥出厨师的最佳水平。
江西有道菜叫“绝代双椒”,又叫辣椒炒辣椒,没有配料,全是食材。
要论哪个省最能吃辣,江西说第二,其他省不敢说第一,江西绝对是全国公认最能吃辣的省。
曾经看到一句话:
贵州是酱辣,四川是麻辣,湖南是香辣,江西是瞎jb辣、毫无章法的辣。
江西人的辣,分外省辣、微辣、中辣、重辣、变态辣、魔鬼辣。
如果在江西不吃辣,一定要特意跟厨师交代一下,他好换口新锅给你炒菜;
如果在江西要吃外省辣,厨师只用炒过菜的锅炒就行了,不需要再放辣椒,因为锅就是辣的。
江西人的微辣,甚至被外省人调侃为“肛好微辣”。
至于中辣、重辣、变态辣、魔鬼辣,那就跟外省人更没啥关系了,基本只有江西人才能驾驭的。
对江西人来说,辣,只有下限,没有上限。
一盘江西菜,外省人吃第一口还有点没反应过来,但当筷子第二次伸出去的时候,那种辣如海啸般汹涌奔腾,像岩浆均匀灌满舌头上的每一个味蕾,像辣椒之神一把拽起你的天灵盖,往里扔了二十个大功率滚筒洗衣机,震的人大脑嗡嗡作响,天旋地转。
江西人做菜的辣度起点如此之高,把外省人辣得像是被扇了两个大嘴巴子一样。
有的辣是嘴里喝点凉水还能接着吃;有的辣是入口凶猛,回味悠长;有的辣是直接烙在灵魂上的,滋啦一声,恨不能当场化身一条固执的鱼,逆着洋流独自游到底。
江西的炒田螺可不是酱爆口味,辣是它的第一属性。
辣椒粉、干辣椒和小米椒一起下锅,厨房那边一般人不戴两个口罩根本不敢靠近。
上桌汤汁红彤彤,田螺内的汤汁外省人上一秒吸到嘴里,下一秒就成了金刚葫芦娃的火娃。
南昌的凉拌藕片,藕片微微透明发红,表面覆盖零星的辣椒,很容易被误会是道开胃菜,但一入口,立马就能让外省人吐出来,斗胆再吃两口,准是辣得舌头直抖、头皮发麻、太阳穴发胀。
抚州的菜梗,一口下去辣的能教你怎么做人,你甚至会怪江西的古代文人怎么没写首诗告诉后人这玩意儿这么辣。
喝粥也忘不了加点辣的萍乡人,创造了一道经典辣菜“莲花血鸭”。
莲花血鸭做法不复杂,将鸭肉剁成小碎块,茶油烧开后,倒入切好的鸭子,将鸭肉翻炒至三成熟时放入酒、干辣椒和酱油。
水开了之后,加入鲜辣椒、调料翻炒收汁,起锅前,再加入新鲜的鸭血迅速翻炒。
江西的炒菜、烧烤、米粉、小吃,没有一个能逃过被辣椒“改造”的命运。
江西的辣,没有一片辣椒是无辜的。
很多外省人吃完江西菜后含泪感慨:
“第一次发现肛门也有味觉神经。”
还有很多外省人吃完江西菜后,一边哼着周杰伦的“菊花残,满腚伤,你的笑容已哑火”,一边夹紧双腿,用力提肛,生怕括约肌不听使唤,猛地开闸泄洪。
外省人总说自己吃了江西菜肛肠有问题,神奇的是江西人并不总有肛肠方面的问题,也许是因为江西人吃辣都是从娃娃抓起的。
江西小朋友如果不能吃辣,吃饭时会被长辈教育说:
“这点辣椒都吃不了,以后还能干啥?”
当外省的小朋友吃卫龙辣条都要和辣神经对抗时,江西的小朋友早吃起了自家的零食辣椒饼。
江西吃辣历史十分悠久,从清朝时期就开始种植。
早在1977年,江西省就率先在海南岛建立了专门的辣椒制种基地,如今,江西省辣椒种植面积已达120万亩,是当之无愧的辣椒大省。
江西的辣椒品种十分丰富,不仅有被称为“全球最贵辣椒”的余干枫树椒,永丰辣椒、宁都辣椒、萍乡辣椒、高安辣椒、吉安辣椒......
“最美乡村”婺源晒秋,将一盘盘辣椒摆在屋顶上晒,门前挂满一串串红辣椒,寓意来年红红火火。
把朝天椒、干辣椒等辣椒和其他食材搭配在一起,更是能组成一道道风景。
江西老俵待客像辣椒一样热辣滚烫,满大桌的菜,江西老俵却说“没什么菜,随便吃点”,还一个劲地催客人夹菜,客人走了江西老俵还责怪自己招待不周。
这样的江西人,怎能不爱呢?
趁着赣超正酣,欢迎全国各地的朋友来江西看球,赏景,品江西辣。
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