《青丝》 版画 郑子江

在西双版纳的旅途中，吃的第一顿饭是东北饭。这家东北菜馆在临街的好位置。我丈夫点了芹菜肉水饺，我要了尖椒肉丝炒饭。纯纯的东北“风”。因为我们在云南已经一周，东北胃开始激烈造反了。老板娘和服务员在大厅边的工作间包饺子，老板往厨房去炒饭，我赶紧加了一句：“老板，火大点儿哦。”果然，端出来之后，我这盘炒饭里面的肉丝和尖椒丝星星点点显出“美拉德”状态，我丈夫的水饺也饱满着“肚子”，完全符合老家格调。“云游”至此，第一口东北饭啊，通体舒坦！心里感慨，一个人真的不需要许多，不需要很多啊。实际上，平日的我也是这样，不是一个需求很多的人，但旅行的确让一个人更加清醒。

聊天是必不可少的，尤其在人酒足饭饱之后。正巧不是饭点时间，食客只有我们夫妻两人、一个独自用餐的年长女士、两位来自海拉尔自称出差的人。于是我们知道老板夫妻是吉林人，真正的东北老乡。

大家都知道，东北人的乡情地理范畴是黑、吉、辽三省加内蒙古东部。换句话说，这四个地方的人在外地相遇时，嘴上不一定说，内心都互认老乡。说到底，这片中国版图上广袤的东北土地上的人，情感和认知上广泛共情、深度融合是如何产生的呢？我试着谈一下。以我为例，从小到大，各种表格上籍贯一栏都写：内蒙古敖汉旗。因为我的曾祖父母、祖父母都出生在那儿。但我父亲出生在黑龙江。我母亲家族世代居住在吉林，母亲八岁时随我外祖父母迁居黑龙江。我兄弟姊妹六人，二姐在辽宁本溪、锦州工作、生活已经五十年了。锦州在辽西，与内蒙古东部相连，也就是说，与我的祖居地接壤。我们这一个家族的血脉清晰地在四地流动。说白了，在东北，多数人家都有类似我家这种亲族迁徙、繁衍的线索。所以，东北四地的高度融合不是一朝一夕成就的，它伴随着东北人的生命史。甚至，这不是一条单纯的迁徙线索，在与酷寒的对抗中，在千余年来复杂的社会变革中，四地的人逐渐将东北人的基因镌刻在了骨血之中，有了共同的文化背景。

实际上，我说了这么多，本意还是要回到西双版纳上来，看看这里的情况。我们离开了吉林老板之后，去闲逛，便遇到了大庆人的馒头铺、丹东人的豆腐摊，又在告庄旅游园里遇见一个更大的东北饭店。这家饭店的老板和服务员依然是一个家族，他们都长得高高大大，饭店的大堂灯火通明，无论是否相识，食客们轻松愉快地交流，笑声不停——这是比较典型的东北风气。这是告庄的情形。后来我们到景洪去，一脚踏入一个小店，起初没大注意，吃一碗馄饨而已，却发现老板娘来自黑龙江八五三农场，然后她给我们介绍了一个东北人开的快捷宾馆。这让我笑着问了自己一个问题，是不是西双版纳的春风都带着东北味儿呢？

事实上，我很难从经济学的角度去看待这个现象，因为我只不过是个喜欢自由行的普通游客而已。但我的确看到了一些现象。比如，西双版纳遍地东北人，有一些是来越冬的，有些是来做生意的。有些人的西双版纳之行更有戏剧性，比如上面说的这个小店老板娘，六十岁开外的老年人，她说她是来越冬的，第二年春天却没走，留下开店了。我问她，生意怎么样？她说还行吧，每个月所有费用都去掉，还能剩个一万块左右。我觉得这的确不算大买卖，但显然是个不错的平民生活。当她知道我们刚刚从告庄来，又说起了她认识的一个人——当然也是东北人，在告庄开饭店，曾经一年挣了一百万。但对我来说，我亦不知道这个数目是多还是少。我心里想的是别的问题，比如，我一路从西双版纳的告庄到景洪，看到的做生意的东北人几乎都是有了些年纪的人，甚至就是老年人，或接近老年的年龄。我心里暗想，当下很热的银发经济居然也能让东北人反向操作了一把，这或许是很东北的一件事。坊间流传的、对东北人的刻板印象，会不会被这活生生的、多姿多彩的东北人的行动力而粉得稀碎呢？